Jednym z najbardziej pełnowartościowych nawozów, szczególnie na gleby ubogie i średnio żyzne, jest obornik. Kupując obornik w okolicach dużych miast warto zwrócić uwagę, jaka ściółka była stosowana w oborze lub stajni, gdyż bywają tam często używane do tego celu trociny lub wióry z drewna impregnowanego. Obornik otrzymany na takiej ściółce jest gorszy lub wręcz szkodliwy. Najlepszy jest gdy w oborze ściele się słomę. Obornik przywozimy do ogrodu jesienią i od razu rozrzucamy równomiernie, po czym przekopujemy na głębokość 10-15 cm. Jeżeli z jakichś względów nie możemy tej pracy wykonać jesienią, przywieziony obornik układamy w pryzmę wysokości 50-100 cm, dobrze udeptujemy i okrywamy 10 centymetrową warstwą ziemi. Przechowany w ten sposób nawóz nie traci wilgotności i składników odżywczych, a wiosną możemy go rozrzucić i przekopać.
Do nawożenia roślin trwałych, wieloletnich, takich jak: krzewy jagodowe, róże, truskawki itp. musimy stosować obornik dobrze rozłożony (przefermentowany) może to być nawóz wyrzucony z inspektów lub kompostowany obornik. Rośliny trwałe nawozimy przeważnie jesienią, rzadziej wiosną; jesienne nawożenie ma tą zaletę, że rozścielony nawóz zabezpiecza w pewnym stopniu rośliny przed mrozami. Pracę tę wykonujemy w ten sposób, ze rozkładamy warstwę nawozu grubości 2-3 cm dookoła rośliny, a na wiosnę mieszamy go z ziemia za pomocą wideł szeroko-zębnych (należy uważać, aby przy tej pracy nie uszkodzić korzeni roślin).
Rozcieńczony krowieniec.
Bardzo dobre wyniki daje zasilanie roślin w czasie wegetacji rozcieńczonym krowieńcem. Przygotowujemy go w następujący sposób: do zbiornika (może to być beczka) wkładamy nawóz (bez słomy) i zalewamy woda, dając na jedno wiadro nawozu cztery wiadra wody. Gdy po 7-14 dniach krowieniec przefermentuje rozcieńczamy go wodą w stosunku 1:5 i podlewamy rośliny, przy zasilaniu młodych roślin rozcieńczamy w stosunku 1:10. zasilanie roślin krowieńcem możemy stosować tylko w pierwszej połowie lata (maj - czerwiec) w odstępach dwutygodniowych i nie więcej niż dwa - trzy razy.
Nawozy ptasie.
Nawozy ptasie stosuje sie najczęściej do zasilania roślin w czasie ich wegetacji. Dużą zaletą tych nawozów, poza znaczną zawartością azotu, potasu i fosforu, jest to, że mogą być one przechowywane przez dłuższy czas w stanie wysuszonym. Wysuszone nawozy przesypujemy popiołem drzewnym i przechowujemy pod dachem, na dwa tygodnie przed użyciem zalewamy wodą, dając na jedno wiadro nawozu dziesięć wiader wody ( beczkę, w której nawóz fermentuje należy szczelnie zamknąć). Przefermentowany nawóz rozcieńczamy w stosunku 1:5 i podlewamy rośliny. Szczególnie bogaty w składniki pokarmowe jest nawóz gołębi i kurzy; natomiast nawóz od ptactwa żywiącego się chwastami (np. gęsi) nie jest zalecany, gdyż może zanieczyścić ogród nasionami tych chwastów.
Kompost z odpadków.
Kompost ten jest doskonałym nawozem, zawiera bowiem różne składniki pokarmowe łatwo przyswajalne dla roślin oraz próchnicę poprawiającą jakość gleby.
Możemy ten kompost przygotować sami. W osłoniętym od reszty ogrodu, zacienionym miejscu wyznaczamy placyk, np. o wymiarach 1 na 1,5 m i zbieramy z jego powierzchni warstwę ziemi na głębokość 15 - 20 cm. Ziemię układamy wokół wykopu, a spód wyrównujemy i udeptujemy. Na glebach piaszczystych i przepuszczalnych spód wykopu wykładamy 2 - 5 cm warstwą gliny. Na tak przygotowanym miejscu układamy warstwami różne odpadki organiczne, np. wypielone młode chwasty, liście, obierzyny, nać, łodygi zdrowych roślin itp. Chwasty kwitnące oraz łodygi chorych roślin należy spalić, a popiół wysypać na kompost. Gdy warstwa odpadków osiągnie wysokość 20 - 30 cm, zalewamy ją krowieńcem lub wodą i nakrywamy pięciocentymetrową warstwą ziemi lub torfu. W miarę zbierania odpadków układamy następne warstwy. Całkowita wysokość stosu kompostowego nie powinna przekraczać 120 cm. Stos kompostowy przerzucamy dwa razy w roku, wiosną i jesienią, tak, aby warstwy górne znalazły się na spodzie, a dolne na górze. Należy pamiętać o zalewaniu kompostu wodą w czasie suszy.Po roku kompost może być użyty pod rośliny.
Nawozy zielone.
Rośliny motylkowe stosowane jako nawozy zielone poprawiają strukturę gleby, wzbogacają ją w próchnicę i azot. Mają one duże znaczenie szczególnie w wypadkach, gdy nie mamy możliwości nawożenia obornikiem lub kompostem. Nawozy zielone nie tylko wzbogacają glebę, ale także doskonale niszczą chwasty, warto je więc stosować przed założeniem ogrodu.
Rośliny motylkowe możemy wysiewać od wiosny do połowy lata. Na gleby lżejsze (piaszczyste) najodpowiedniejszy jest łubin żółty, a na gleby cięższe (gliniaste) łubin niebieski.
Możemy też wysiać peluszkę, facelię lub mieszanki roślin motylkowych. Facelia jest szczególnie cenna ze względu na miły zapach jasnofioletowych, miododajnych kwiatów.
Jesienią, gdy rośliny są dostatecznie wyrośnięte, lecz mają strąki jeszcze zielone,przekopujemy je na głębokość 25 cm; dla ułatwienia sobie tej pracy przed kopaniem rośliny dobrze udeptujemy.
Nawozy zielone są ubogie w takie składniki jak fosfor i potas, dlatego na sześć dni przed wysiewem nasion rozsiewamy 1,5 kg soli potasowej 40% i 2,5 kg superfosfatu na 100 m kwadratowych i grabiami mieszamy z ziemią. W lecie rośliny zasilamy dodatkowo krowieńcem.
Nawozy mineralne.
Nawozy mineralne mają zastosowanie jako uzupełnienie nawozów organicznych. Działanie ich jest szybsze niż nawozów organicznych, można je więc stosować bezpośrednio przed siewem czy sadzeniem roślin lub w czasie ich wegetacji, tzw. nawożenie pogłówne, można przeprowadzić dwoma sposobami. Pierwszy polega na rozsypaniu nawozu wokół roślin tak aby nie padał na same rośliny. Drugi sposób polega na rozpuszczeniu nawozu w wodzie i podlewaniu roślin roztworem.
W powszechnym użyciu znajdują się następujące nawozy mineralne:
1. nawozy azotowe, do których należą saletra amonowa, saletrzak i siarczan amonowy,
2. nawozy fosforowe - superfosfat (potrójny i granulowany) oraz mączka kostna,
3. nawozy potasowe - sole potasowe i siarczan potasowy,
4. nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe -nawóz wapniowy węglanowy, wapno magnezowe węglanowe oraz wapno magnezowe tlenkowe.
W ogrodach przydomowych najpraktyczniejszym sposobem nawożenia mineralnego jest stosowanie nawozów wieloskładnikowych. Grupa ta obejmuje nawozy ogólno - ogrodnicze; Mikro, Azofoska, Mikroflor 1 i 2, Fruktus 1 i 2, Flora,MIS 3 i 4, Vitaflor 1 i 2 oraz Florowit.
